Акуна матата или двенадцать дней в Найроби

Экватор – рядом, а погода – странная. Кения располагается на экваторе, но, несмотря на это, там имеется много климатических зон. Например, Найроби находится на высоте 1700 метров, поэтому здесь более прохладно, менее сыро и, соответственно, меньше шансов подцепить какую-либо тропическую болезнь.

В Кении выделяют четыре климатических сезона:

Первый – теплый, сухой сезон, который длится с января до позднего марта;

Второй – длинный дождливый - с конца марта до начала июня;

Третий – прохладный сухой сезон – с середины июня до начала октября;

Четвертый – короткий дождливый – с середины октября до середины декабря. Это - когда 4 часа идут дожди и 7 часов светит солнце. Температура достигает 26 градусов тепла.

Пара советов для путешественников

Основная валюта – это кенийский шиллинг, который состоит из 100 центов. В статистике иногда используется кенийский фунт, равный 20 шиллингам. Имеются никелевые монеты – от 5 центов до 20 шиллингов. Также выпускаются для обращения банкноты номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 шиллингов.

Валюта свободно конвертируемая, видно, местные экономисты постарались удержать ее "на плаву", не то, что деревянно-оловянный узбекский сум (даже стыдно это писать). Менять иностранную валюту на шиллинги и обратно можно в стационарных банках, в аэропорту. На рынках или у уличных менял не рекомендуется – обманут, подсунут фальшивую купюру.

Да, хочу сказать, лимита на ввоз валюты не существует, однако экспорт кенийских денег строго воспрещен. Правда, можно вывезти денег на сумму в… 100 тыс. шиллингов. Если сумма превышает лимит, то власти ее конфискуют. Так что любители нумизматики, не переборщите. Если уж так хочется, то возьмите 99 тыс. шиллингов. Помните, что курс соотношения доллара к шиллингу 1:78 – покупка и 1:82 – продажа. Теперь подсчитайте, сколько это 100 тыс. шиллингов.

В городе много такси, однако, рекомендуется пользоваться лицензионными – они часто имеют эмблему гостиницы, возле которой дежурят. Следует помнить, что поездки в таком виде транспорта – для кошелька ощутимы. Зато безопасно.

Привожу некоторые расчеты: от аэропорта "Джомо-Кениата" до границы города – 16 километров, до гостиницы таксист потребует 1500-1800 шиллингов. От "Пан-Африки" до соседнего отеля "Интерконтиненталь" – менее 1 км, однако заплатите 300 шиллингов. От центра города до миссии ООН в "Гигири" (название местности) – 1000 шиллингов.

Город грязный, много мусора. Такое ощущение, что ассенизаторы ленятся махать метлой.

Автотранспорт здесь явно не подконтрольный кенийскому "ГАИ". Потому что "колеса" далеко не в лучшем состоянии – побитые корпуса, проржавевшие борта, старые модели, и большинство из них двигаются на дизеле. В итоге город - в выхлопных газах, этот смог создает дискомфорт для туристов и смывает кое-какие положительные впечатления.

Не следует забывать, что управление в Кении правостороннее. Исходя из этого, правильно ориентируйтесь на дорогах. В отличие от СНГовских ПДД, сначала посмотрите направо, а потом – налево.

Как Москва – не вся Россия, так и Найроби не может претендовать на всеохватываемость. В столице уровень жизни и дохода значительно выше, чем в других городах. Население здесь более грамотное, одевается лучше, можно сказать, стильно. Власти стремятся, чтобы Найроби имел значительный политический и экономический вес не только в стране, но и в Восточной Африке. Именно здесь проходят переговоры об объединении четырех стран (Кении, Уганды, Танзании, Конго) в одну федерацию (у нас разбежались из СССР, в Африке – добровольно создают союз).

Однако взаимоотношения между сельскими и городскими жителями порой бывают острыми: драки, грабежи, издевательства… Сельчан нетрудно отличить от городской массы: одеваются в мешковатые костюмы, босые, носят кольца и прочие атрибуты племенного характера.

Еще особенность, связанная с жителями. В справочнике я прочитала, что численность населения достигает 29 млн. человек, и на 65% состоит из народностей группы банту (киккуйю, луо, лухья), а также нилотских племен (календжи). Также проживает свыше 160 тыс. европейцев, арабов, индусов, пакистанцев.

Но кого мы не тыкали пальцем и не спрашивали, кто он, тот гордо бил себя в грудь и заявлял: я – масай. Может, в Кении всего лишь 1% тех, кто действительно относится к племени масаев. Однако это племя стоит в ранге первых этносов и относится к нему весьма почетно. Не могу сказать точно, почему. Слышал только, что масаи – смелые и отважные люди, которые зарекомендовали себя как беспощадные воины и хитрые охотники. Оказывается, к 12 годам масай должен свое совершеннолетие доказать тем, что в одиночку выходит на охоту на льва. И если домой он вернется со шкурой животного, то считается взрослым и может претендовать на трон, на власть, на женщину, долю в добыче.

Конечно, сейчас таких правил трудно придерживаться. Потому что убить льва из ружья может любой. А во-вторых, львов на всех желающих получить статус "масайа" не хватит. Думаю, что выбирают какие-то другие методы доказательства своей "половой зрелости".

И все-таки, слово "масай" звучит для многих как заклинание. Наверное, относя себя к этому племени, африканец утверждает: я – взрослый, самостоятельный, смелый, умный, со мной можно вести дела. Только следует помнить и продолжение: он – хитрый, жестокий и коварный.

Африканцы считают, что все люди, кто имеет не черный цвет кожи, – богачи. И поэтому с них можно драть большие деньги. Это заметно и на рынках, и в такси, и в обслуживании. Более того, они уверены, что их нищета напрямую зависит от богатства других стран, мол, другие континенты виноваты в проблемах Африки.

В Кении два официальных языка – английский и суахили. Оказывается, детей до третьего класса обучают на суахили, а потом начинают преподавать на английском. Поэтому все жители прекрасно говорят на двух языках.

Кстати, правильно нужно произносить "ки-саухилья". Как пояснил мне друг из Таджикистана, этот язык искусственный, типа эсперанто. Его создали арабы, которые путешествовали по Черному континенту и вели торговлю. Поэтому в ки-суахилья много арабских слов, а также местных наречий, в основном, племени банту. Есть также испанские, французские и голландские слова. Если прислушаться, то не можешь понять – это какой язык, потому что проскальзывает стили всех языков. Зато язык красивый, приятный слуху. Именно он интегрировал всю Африку, разделенную, между прочим, на французско-говорящую и англо-говорящую территории.

Например, слово "джамбо" означает "здравствуйте". Мне все время говорили "джамбо, джамбо", а я оглядывался и думал, что пролетает "Боинг-747" (его называют "Джамбо"). Потом принесли краткий англо-суахильийский словарь, и я понял, что подразумевается под этим словом. Могу кое-что и вам сообщить из этого словаря:

Последние фразы особенно запомните, тьфу-тьфу, однако они могут пригодиться!

Кенийцы – народ неторопливый. Если чего-то заказал, то жди полчаса. Скажем, счет за еду в ресторане нам предоставили через 20-25 минут после того, как мы его просили. В итоге нам пришлось приноровиться: заказав еду, мы тотчас просили "билль", и нам их приносили почти одновременно.

Как-то нас на масайский рынок и обратно сопровождал местный журналист. Он долго договаривался с таксистом, мы уж терпение потеряли, и сами прямиком спросили: сколько стоит проезд до гостиницы. Таксист ответил: 400 шиллингов. А о чем болтать столько? Может, журналист спрашивал в рамках традиций водителя о здоровье его родителей, родственников, как дела в его племени, сколько слонов завалили?..

Кстати, национальные танцы и песни весьма интересны. На саммите для гостей были концерты, на которых и мы отплясывали африканские танцы. Конечно, делать такие "па", что умели местные жители, нам без опыта было трудновато, зато веселились от души.

Самое удивительное, в Кении нет особых исторических мест и памятников. Ну, я видел одноэтажное уже чуть ли не разрушающее здание бывшей администрации белых колонизаторов, башню с часами – и все. Многоэтажные здания построены были давно, только находятся сейчас в не очень привлекательном состоянии. Видимо, кенийцы не любят обхаживать здания.

Например, здание полиции… э-э-э, оно больше похоже на тюрьму. Хотя для экзотики можно и сфотографироваться рядом.

В центральном парке находится памятник одному из последних президентов. Вообще-то его скинули с поста недавно – года два-три (даже монеты вывести из оборота не успели). Как сказал мне коллега-журналист Петер, президент этот ничего полезного для страны не сделал. Он строил дорогостоящие памятники самому себе, тогда как народ нищенствовал. Поэтому мне даже имени его не сказали. Но на 5-ти и 10-шиллинговых монетах я прочитал, кто же все-таки был им – Даниел Тороитиш Арап Мои. А первым главой государства стал Мзее Жомо Кенуатта, лидер Кенийского национального африканского союза, который одержал победу на всеобщих выборах 1963 года (его барельеф можно увидеть на 1-шиллинговой монете).

Сооружение это – какой-то домик с фигурой то ли петуха, то ли другой птицы. Во многих местах мрамор отошел, видно, что за объектом особого ухода не ведется. Хотя уборка территории происходит.

Сейчас президент – старичок Муам Кибаки. На портрете он выглядит более светлым, чем есть на самом деле. На церемонии открытия саммита я пытался сравнить оригинал, стоящий у трибуны, с портретом, висящим на стене, и у меня складывалось впечатление, что рисовавший главу государства художник имел проблему с цветоделением. А может, его "обелили", как Майкла Джексона пластические хирурги, чтобы приблизить к другой расе?

И какой турист не приобретет память о стране? Конечно, все спешат в сувенирные лавки, где сразу сталкиваются с такими ценами, что аж скулы от изумления сводят. Напомню: иностранцев здесь принято считать богачами, и поэтому не удивляйтесь, если какую-либо безделушку вам всучат за 50 долларов. Но не торопитесь делать сразу покупки, лучше присмотритесь.

Есть два выхода из этой трудности. Первый – посетить два рынка, один из которых неофициальный, называется "Масайский" - недалеко от центра - и функционирует только во вторник, а второй – "Виладж маркет" - работает в пятницу и расположен недалеко от "Гигири".

Неофициальный рынок – это толкучка, где ходить очень сложно – узкие тропинки, грязь, ругань и постоянные приставания продавцов. Они до истерики могут довести покупателя, теребя его за рукав и предлагая сувениры по бешеным ценам. Торгуйтесь. Это хлопотно, однако, можно скинуть стоимость в 10 раз. Только и при этом кенийцы будут считать, что вас неплохо провели. Почему? Потому что не все там – "натурально" и от "фирмы", есть элементарные подделки.

Вот, например, я купила пару ритуальных масок. Думала, что из красного дерева. Но когда одна из масок случайно сломалась, то обнаружил – обычное полено обычного дерева. Просто ритуальная штучка покрашена в красный цвет. Потом понял, что красное дерево здесь дефицитное и вряд ли маску из такой ценной породы вы купите за 5 долларов. Да, подстерегайтесь покупать настоящие маски, говорят, они притягивают отрицательную энергию, могут испортить вам жизнь. Ведь они предназначены для того, в чем вы абсолютно не вникаете – черную магию, потусторонний мир, зомбирование… А с другой стороны, это производство поставлено на поток, не каждую маску масаи успеют "заклеймить" злыми чарами. И все-таки для очистки совести отнесите покупку знакомому экстрасенсу, может, он очистит маску от злых духов и влияния потустороннего мира.

На рынке также много изделий из дерева, представляющих интерес, – фигурки зверей, ложки, посуда сделаны профессионально, обратите внимание также на погремушки, батики (рисованные ткани), одежду и серьги, бусы и прочие украшения из "местного сырья" - костей, глины, хлопка, металла, камней, кожи животных. И здесь также следует сильно торговаться. Помните, что рынок хаотичный, сумятица, шум и гам вокруг, вас легко ограбить. Поэтому держите покупки крепко, а деньги храните глубоко… ну, сами найдете место для хранения. Да, и не берите большую сумму денег.

Второй рынок "Виладж маркет" – более цивильный: там чище и спокойнее, однако, цены также кусаются.

Другой выход, о котором мы узнали в последний день пребывания в Найроби – это сувенирный магазин на первом этаже прямо у входа в левом крыле здания гостиницы "Интерконтиненталь" (там вообще какой-то торговый комплекс). Там вы найдете то же самое, только можно спокойно рассматривать вещи, торговаться и цены вполне приемлемы. Более того, там есть раритетные штучки.

Выходя из магазина, не забудьте всучить 100 шиллингов "зазывале", стоящему у входа, мол, в благодарность за услугу - показал это "торговое" место. В ином случае…. Я говорила, что масаи – коварные создания…

Хочу добавить об особенностях торговли на массайском рынке. Первоначальную цену сразу делите на 10. Если продавец утверждает, что товар стоит 3 тыс. шиллингов, то смело думайте, что реальная цена – не более 300, и стойте на этом до конца. Конечно, продавец будет возмущаться, говорить, что это нереально, давай, подкинь еще тысчонку. Но если изделие действительно стоит 300 шиллингов, то, в конце концов, вы его получите за эту цифру. Если продавец упирается, то просто отойдите. В этот момент решиться истина: или вас остановят, мол, согласен, или нет, значит, условие покупателя не устраивает. Тут работают законы рынка, придуманного еще 3 тысячи лет назад.

А если вы сразу согласитесь на первоначальную цену, то все окружающие будут считать вас "лохом" и начнут продавать остальное барахло по таким же "лоховским" расценкам.

Хочу также остановиться на этой особенности. Во многих местах она дифференцируется, в частности, для резидентов и нерезидентов. Для некенийцев стоимость услуг в 5-10 раз выше. Например, в жирафском центре входной билет стоит 500 шиллингов для взрослого иностранца и 250 – для детей-иностранцев. Местные жители платят: взрослый – 100, а ребенок – 25 шиллингов.

Такие же различные цены на ферме крокодилов: 10 баксов с носа для иностранца и 1 бакс – для местного товарища. Принято считать: если турист заплатит такие "бабки" за приезд в Кению, значит, ему по карману оплатить и входные билеты. Логично. Может, поэтому ежегодно туризм в Кении приносит около 600 млн. долларов, тогда как в Узбекистане (где также дифференцируют цены) – лишь 30 млн. (хотя у нас смотреть есть что в отличие от Кении).

Оказывается, в 1950-е годы британцы вели антипартизанскую войну в Кении с местными националистами - они себя называли "мау-мау" ("киски" какие-то, мяуууу!). Так вот, эти "мау-мау" страдали от нехватки огнестрельного оружия (лишь каждый десятый из них имел ружье или пистолет), но зато они пользовались поддержкой не только в деревнях, но и в крупных городах. Их атаки отличались особой жестокостью, они убивали всех белых, в том числе женщин и детей. Британские солдаты смогли разгромить крупные отряды повстанцев, к тому же "джеймс-бондавцы" из контрразведки Ее Величества выявили и захватили основных лидеров, которые управляли партизанами из городов. Однако кровожадные "киски" были уничтожены не колонизаторами, а, как ни странно, своими соплеменниками - представителями племен и кланов, лояльных к британцам. Эти люди были обучены и экипированы британской армией и, в итоге, фактически, вырезали "мау-мау".

С тех пор Британию здесь уважают и боятся. Не зря же мы летели "Британскими авиалиниями" сюда.

Эх, природа. Красота и… немного скучно

Земля в Найроби грязно-красного цвета. Не очень-то приятно воспринимается с зеленью. Да, и пальм здесь немного, в подавляющем числе это деревья, которые можно встретить и в других странах, например, Европе или Азии.

Туда мы отправились в первый день моего приезда.

Это интересное заведение. Здесь содержаться одни из самых красивых и добрых животных Африки. От жирафа так и исходила аура доброты. Мы смотрели в их грустные и добрые глаза, гладили и кормили комбикормом. Мне предложили покормить одного из них изо рта. Я прикусила одну стружку, и жираф слизнул его у меня теплым шершавым языком. Как сказал сотрудник Центра, не стоит опасаться болезней, жираф – чистое животное.

С жирафом люди общаются через невысокую ограду. Кроме них, здесь бегали кабаны и ползали черепахи больших размеров.

Рядом возведена хижина, внутри которой демонстрационный зал и кости жирафа, есть также детские рисунки. Но общаться с живыми жирафами интереснее, чем смотреть кино про них. Вообще-то этот Центр был организован в 1979 году с целью сохранения популяций диких животных и проведения образовательных программ для детей и взрослых об окружающем мире. В настоящее время во всех резерватах проживает около 300 жирафов.

Это тоже интересный объект для посещения. Он расположен недалеко от Жирафского центра. Там в небольших открытых, но огороженных вольерах содержаться рептилии. Когда мы прибыли туда, то они лежали и грелись на солнце. При нас сотрудник раздражал одного небольшого крокодила, чтобы продемонстрировать группе школьников реакцию животного. Крокодил издавал грозные рыки и дергался. Одна из школьниц испугалась и заплакала, но сотрудник ее успокоил, сказав, что хищник ничего страшного не сделает ей.

Там же находится и ферма страусов. Нам дали растений, что бы мы могли их покормить. Едва мы подошли к ограде, как огромные птицы подбежали к нам. Они выхватывали у нас листья с такой силой, что могли втащить нас через ограду к себе.

На ферме можно приобрести сувениры, но цены там – "кусачие". Зато фотографироваться – это сколько душе влезет.

Сафари – это прекрасный вид отдыха. Хотя тоже кому как повезет. Тур организуется просто. Берете, скажем, у гостиницы такси (желательно "джип" или другой высокопроходимый автомобиль) и едете в Национальный природный парк Найроби. У входа оплачиваете входной билет – и вперед.

Природный парк – открытый, то есть нет клеток, только у границ огромной территории стоят столбы с привычной колючей проволокой. Животные живут на воле. Поэтому выходить из автомобиля строго воспрещается. Если не видите хищника, то не думайте, что его нет в кустах или еще где-нибудь. Львы и прочие зубастые-клыкастые – великие охотники, они умеют прятаться и поджидать добычу. Говорят, один умник выскочил из "джипа", чтобы сфотографироваться, и тут на него напал лев. Хищник успел оцарапать незадачливого фотографа, прежде чем тот влетел в кабину.

Машина двигается по строго определенным тропам, отклонятся нельзя. Выходить можно только на специальных площадках. На одной из таких мы остановились и любовались природой свысока. Я представил, что твориться там – в чаще, среди рек и камней. Жуть!

В основном звери пасутся далеко от троп. Я едва различал львов, зебр, жирафов и антилоп, которые находились в километрах от нас. Лишь крокодила заметил вблизи – в 50 метрах. Тот лежал и не шевелился – ему до нас было как до лампочки. Зато остановились у озера, где находилась стая фламинго и пеликанов. Здесь разрешалось выходить и бродить по берегу, но тоже не уходя далеко от машины.

Лишь в зону, где проживали бегемоты, нас не пустили. Туда следовало входить с рейнджерами – опасно. Не думал, что бегемоты – коварные и стремительные хищники. Сказали, что недавно одна такая многотонная штучка атаковала туриста. Но нас не пустили по банальной причине – не было рейнджеров.

По сути, сафари – это степь с животными. Хочу заметить, что в Узбекистане есть места покрасивее, чем этот парк. Только у нас нет львов, жирафов, зебр (хотя ишака покрасить в полоску не проблема). Сказать, что сафари меня поразили – это соврать. Особого удовольствия не получил. Может, это на любителя?

Организовать все эти путешествия можно и самим, не затрачивая больших денег. Попросите таксиста, и он доставит вас куда хотите, подождет снаружи и отвезет обратно. Зато обратиться через турфирмы окажется мероприятием не из дешевых. Я, к слову, взял проспект одной из таких фирм. Там предлагался четырехчасовый тур в музей баронессы Карен Бликсен и в Жирафский центр за 65 долларов с персоны (при этом группа должна состоять минимум из 2-х человек), четырехчасовое путешествие по Найробийскому парку за 75 долларов с носа, а полный день на Накурийский национальный парк – 150 долл. Учтите, плата за вход не входит в стоимость тура, придется еще раз раскошелиться.

Гулять по городу – это все равно, что играть в русскую рулетку. Кому как повезет. Вот со мной и моими друзьями ничего плохого не произошло. Мы шатались гурьбой по городу, хотя испытывали на себе подозрительные, неприветливые и грубые взгляды. Были конечно и равнодушные к туристам или, наоборот, очень внимательные и гостеприимные.

Как и во всякой рулетке, после "холостых" происходит смертельный выстрел – это доказывает теория вероятностей. Нападение может быть неожиданным, причем и среди бела дня на многолюдной местности. Приехавшей полиции останется только констатировать факт преступления, а врачам – смерть или, в лучшем случае, пару ножевых ранений. Вот четверым участникам саммита (не знаю, правда, из каких они стран, но, кажется, Юго-Восточной Азии), которые проигнорировали предостережения, "повезло" - их только побили в ста метрах от гостиницы и отняли всю наличность. Конечно, одному не очень-то поздоровилось – ему треснули по черепу булыжником. Другие отделались сломанными ребрами и синяками. Зато живы.

Итак, продолжу читать правила: "Если вы намереваетесь остановиться в отеле, то только в тех, что рекомендуются в специальных листах (то есть, сертифицированных, а не у бабушек у вокзала или еще кого-то – прим. А.Т.). Уличные преступления происходят в любое время дня и ночи, как в Найроби, так и Момбасе. Поэтому придерживайтесь простых правил:

- держитесь центральных мест города;

- не пытайтесь ездить в те места, в которых вы не уверены с точки зрения безопасности;

- держитесь главных дорог и избегайте переулков, а также заброшенных аллей;

- никогда не ходите ночью в центре Найроби даже на короткие дистанции".

Эти правила мы стремились соблюдать в последние дни, потому что не хотели повторения вышеприведенного случая.

- Грабить позволяют себе только те, кто показывает всем видом: у меня есть деньги, бери, - сказала она. – Вот дипломаты пишут всякие предупреждения, потому что они зарабатывают много денег, не соблюдают сами правил безопасности. А народ здесь нищий и насильственная "экспроприация" – это порой единственный путь к временному благополучию.

Интересно, в Кении мало что знают о России, но зато хорошо осведомлены об автомате Калашникова – это у них считается чуть ли не кенийским символом мужества. В свое время СССР завалил Африку своим оружием с целью борьбы с колонизаторами. Колонизаторы покинули континент, и теперь аборигены воюют друг с другом. Как сказал Станиславский: если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить в конце спектакля.

"Акуна матата", - говорили мы, выходя из гостиницы. Для нас все завершилось хорошо.

Autor: dv.ee Istsenko Olga