Толедо: узлы культур

goBack
Меню
Поиск
Äripäev

- Uudised
- Эльконд Либман
- 25 декабря 2018 в 14:00
Поделиться:
Толедо: узлы культур
По традиции в конце года редакция ДВ делится с читателями впечатлениями от путешествий, в которых мы побывали в этом году. Наш политический обозреватель Эльконд Либман рассказывает о поездке в Толедо.
Сегодня Толедо – административный центр региона Кастилия-Ламанча. А в прошлом – римская крепость Толетум, основанная на месте ещё более древнего кельто-иберийского поселения, позже - столица вестготского королевства, затем, после арабского завоевания, в течение трёхсот лет при маврах – цветущий город Толайтола.
Толедо стал первым важным городом, отвоёванным у мавров в ходе Реконкисты уже в 1085 году. Несколько столетий – столица Кастилии и резиденция кастильских, а позже и испанских королей, пока во второй половине 16-го века Филипп II не перенёс её в Мадрид и не перебрался из толедского Алькасара в мадридский Алькасар. Толедский Алькасар, обретший свой нынешний архитектурный облик в 15-16 веках, возвышается над городом по сей день, мадридский же сгорел дотла в рождественскую ночь 1734 года. На его месте сегодня раскинулся огромный королевский дворец, творение итальянских архитекторов эпохи барокко, а поэтому напоминающий дворцовые комплексы Санкт-Петербурга.
Хозяин сувенирной лавки около толедской автостанции, изъясняясь на смеси испанского и английского и извиняясь за то, что не знает русского, размашисто чертит ручкой на только что купленной у него карте Толедо маршрут, который надо обязательно пройти, чтобы увидеть все три культурных узла города – христианский, мусульманский и иудейский.
Христианский «узел» - это прежде всего гигантский собор, конечно же, Святой Марии. В Толедо все дороги ведут к храму, потому что это не просто самый большой, но и самый главный собор страны, кафедра примаса Испании. Строившийся в течение 13-15 веков на месте древней вестготской церкви, превращённой маврами в мечеть, собор поражает своими размерами как снаружи, так и внутри.
Кафедральный собор Святой Марии в Толедо
Снаружи храм можно обозреть разве что с вертолёта или при помощи высоко запущенного дрона, внутри ряды стройных колонн устремляются в захватывающую дух вышину, где нефы завершаются острыми готическим сводами с цветными нервюрами. Боговдохновлённую готику архитектуры с вкраплениями романского стиля сохранившихся деталей вестготской церкви оттеняют пышный ренессанс убранства капелл и торжествующее, какое-то «не отсюда», барокко хоров, возвышающихся из-за огромности церковного зала примерно на полпути между западным фасадом с Львиными воротами и алтарной частью.
Но, пожалуй, главная жемчужина кафедрального собора среди всей россыпи жемчугов – картинная галерея, устроенная в ризнице. И центральное место в ней занимают творения Доменикоса Теотокопулоса, прозванного Эль Греко. Его удивительные, ни на что в современной ему европейской живописи не похожие фигуры и портреты, в которых проступает его опыт греческого православного иконописца, есть в разных музеях. Но здесь эти картины по-настоящему живые, потому что писал их Эль Греко именно для этого собора и именно в этом городе.
Неподалёку от церкви (впрочем, в старом Толедо, который внутри городских стен, всё близко) примостился дом Эль Греко, в котором он жил и работал. Сейчас там Музей Эль Греко. А через дорогу стоит синагога дель Трансито и начинается еврейский квартал. Чуть поодаль старейшая из сохранившихся в Европе синагог Санта Мария ла Бланка, построенная в 11-м веке в стиле мухадер (готика и мавританский), как и более поздняя дель Трансито.
2 фото
Увы, два культурных узла Толедо отняли столько времени, что на третий, мусульманский, его просто не осталось. Ворота Пуэрта дель Камброн выводят на кручу, под которой поблескивает река Тахо. И начинает казаться, что вот сейчас из прячущихся внизу, под сенью деревьев, белых домов выйдут молодые идальго и черноглазые сеньориты – те самые, с которыми познакомил читателей в своих «Толедских виллах» Тирсо де Молина.
Поделиться:
Самое читаемое